Tôt matin, les plus grands chefs de la ville viennent y chercher la qualité et la fraicheur, avant que n'arrivent touristes, curieux et ménagères. Dans ce royaume de couleurs et de saveurs, tous les sens sont en éveil. Les étals colorés de fruits, d'agrumes et de légumes, les pyramides d'épices, les guirlandes de piments, d'ail et de ñora (petits poivrons séchés) côtoient les boucheries et les charcuteries dont l'assortiment parait infi ni: jambons de toutes variétés et de tous âges, qu'on peut gouter avant d'acheter, chorizo, sobresada, saucissons, morcillas (boudins).

Le marché aux poissons est probablement un des plus riches qui se puisse imaginer: le nombre d'espèces y est impressionnant. Il faut dire que les Espagnols sont les seconds consommateurs de poisson au monde.

Les crustacés ne sont pas en reste: ça remue ferme du côté des crabes, des langoustes et des langoustines, qui aimeraient pouvoir s'échapper de la mêlée.

Et, que dire des fromages?
Les brebis, les chèvres, et d'autres à base de lait de vache, viennent démontrer que l'Espagne n'est pas en reste dans ce domaine et qu'il n'y a pas que du manchego. Au total, plus de trois cents stands dans onze allées, toujours peuplées, font de La Boqueria* un endroit extrêmement vivant.

En automne, quand les champignons sauvages apportent leur touche ambrée et que la fraicheur fait place aux chaudes journées d'été, La Boqueria prend un visage encore différent.

Ici et là, les bars, dont le Mendizabal (en hommage à l'homme qui imposa cet urbanisme moderne et rationnel à la ville), proposent une pause agrémentée d'un "café solo" ou cortado (avec une goutte de lait), quand ce n'est pas un boccadillo (un sandwich garni) ou un pa amb tomàquet (pain grillé frotté à la tomate, avec un filet d'huile d'olive).

*Attention: La Boqueria est fermée le dimanche.